Éramos pocos… y llegaron los «clean wine»

En una bebida como el vino que siempre ha estado en los hogares y tascas más humildes, así como en palacios y hoteles de lujo, es necesario posicionarse, diferenciarse y, cada vez más, comunicar de manera que llegue al cliente.

Tradicionalmente, zona de producción, variedad y marca bastaban para catalogar un vino. El desarrollo comercial, el aumento del comercio internacional y la aparición de nuevos consumidores y su deseo de saber más han ido ampliando el espectro de calificativo para los vinos, en función de la manera de cultivo y/o elaboración, sin contar con la necesidad de que esos calificativos sean elegidos por responsables de marketing y comunicadores.

Así aparecieron los “vinos de autor”, como si los demás fueran expósitos, para diferenciar pequeñas producciones de producciones masivas; vinos ecológicos/orgánicos, biodinámicos, criados sobre lías, sin SO₂, naturales, veganos…

La última aparición son los “vinos limpios” (clean Wines), inventados por la famosa actriz Cameron Diaz y su socia Katherine Powers para ganar dinero con la mejor de sus intenciones, supongo. Según informan en su web, Avaline, producen dos vinos, blanco y rosado, con uvas de cultivo ecológico (muy bien), sin productos añadidos “innecesarios” (como si los enólogos los añadieran para aumentar costes y fastidiar a la empresa) y vegano (o sea que usan bentonita en lugar de ictiocola o clara de huevo). Usan bitartrato potásico, proteínas vegetales, filtran.

¿En qué se diferencian de otros vinos? Pues en mucha imagen, mucho Instagram y 24$ la botella. Eso sí tienen la decencia de contarte origen, variedades y algún dato útil para el consumidor (calorías; 62ppm de SO₂). Estoy seguro de que en EE. UU. se beben vinos con ese perfil de manera habitual y bastante más baratos.

Después han llegado Courtney Dunlop y Elle Feldman, procedentes del mundo de la cosmética, con Good Clean Wine y ya se han pasado de la raya despotricando contra la industria de la manera más burda, sin tener ni idea de qué va; pero, eso sí, con todo el poder del marketing más brutal. Sólo hay que echar un vistazo a este artículo de Forbes para ver sus insinuaciones. Si visitas su web, nada de información sobre cultivo, pesticidas, terroir, vinificación, clarificación, sulfitos. Son vinos hechos en Europa con pocos o ningún aditivo, “probado por nosotras”, intervención mínima, pequeños lotes… ¡Olé por su transparencia! Eso no aporta nada sobre la calidad del producto, su seguridad alimentaria y su respeto por el medio ambiente.

Muchas veces, desde dentro, hemos criticado a una industria por cerrada, anquilosada, tradicional y conservadora en exceso. Pero de ahí a acusar de engañar y tratar de envenenar (ver sus acusaciones sobre la resaca) a los consumidores media un abismo.

Para terminar, dos cuestiones: no es ético usar la salud pública para vender más, en este medio se ha denunciado en el pasado confinamiento. Es una trampa muy burda y manida recurrir a las llamadas en semiótica “oposiciones binarias”. Mi vino es limpio, los demás son sucios. Mi vino es natural, los demás son artificiales. Y así podríamos seguir.

Admirado Orwell, con 1984 sólo te confundiste en la fecha.

Y ahora el mildiu, aunque no es lo peor

Hace unas semanas, ya se pierde la cuenta, a finales de Marzo se estuvo al límite de la helada, la peor fecha; luego se detectaron manchas de mildiu en zonas dónde no era normal y menos tan temprano. Aunque en el Norte de España estos últimos días en Cierzo, siempre el Cierzo, está echando una mano.

En muchas zonas de España no es un visitante extraño, existen procedimientos de alerta temprana y su correspondiente alarma. Por otro lado los viticultores saben perfectamente cómo prevenir y tratar este hongo, por lo que en condiciones normales no habría mayor problema.

Pero vivimos en tiempos confusos en los que el viticultor no tiene ninguna certeza. Ya es público que alguna bodega a enviado por escrito a algunos proveedores que no les recogerá la uva y lo peor Radio Macuto (ahora rebautizada como fake news) emite a toda potencia: precios de derribo, contratos que no se van a cumplir, bodegas rehaciendo presupuestos, obras que no se van a terminar en plazo, va a faltar hueco en cooperativas…

Serán falsos, o no, pero todos estos rumores hacen que el viticultor no pueda echar cuentas de la posible rentabilidad de su trabajo. El primer dato es saber, más o menos, el precio de venta, lo que está claro es que va a ser bajo ¿cuánto? Imposible de conocer, así que se tentará la ropa antes de llenar el depósito del pulverizador.

La Administración ayuda poco, todas las medidas parecen orientadas a zonas de producción de vino de mesa tan respetables como las demás. Pero las Denominaciones de más prestigio, esas que dan valor añadido e imagen a los vinos españoles, quedan totalmente marginadas. Se habla mucho de la situación de la hostelería, pero los proveedores de vinos del canal Horeca lo están pasando muy mal y esos “proveedores” son viticultores y bodegas de todos los tamaños.

Sí, la crisis de la hostelería es también la crisis de los viticultores y las bodegas que están luchando por posicionar nuestros vinos en el sitio que se merecen. Deberían contar con el respaldo de todos.

Encuestas que carga el Diablo

En estos días de confinamiento, pero menos, uno se entera de muchas cosas y eso es bueno. Hay una Asociación Europea de Economistas del vino (EuAWE), entre los que hay representantes de varias universidades españolas, que ha lanzado una “encuesta” en varios países sobre el comportamiento de las consumidores de vino en estas largas semanas.

Lo hace a través de la plataforma Survey Monkey®, otra novedad que me apunto, que ofrece distintos productos para realizar estudios de mercado. En el web de la EuAWE están los enlaces en distintos idiomas para participar en la “encuesta” que es voluntaria pero estaba abierta a cualquiera que lo deseara.

Los resultados no están disponibles –al menos para mí- salvo por noticias de agencia y prensa y sin una ficha técnica no es posible valorar la calidad del estudio. Los que saben de esto siempre me han dicho que esta depende del diseño de la población a entrevistar (muestra), primera debilidad. No parece muy lógico que de 6.800 encuestados de ocho países 2.560 (37.6%) sean españoles. Ya escribí sobre esto.

El artículo más completo quizás sea este del Heraldo de Aragón y de entrada rechinan algunos resultados en contra de lo que ha ido publicando estos días por la Federación Española del Vino, el primero sobre el aumento de la frecuencia del consumo de vino al mismo tiempo que bajan las ventas en todos los canales salvo el online Por lo visto todos tenemos en nuestras mansiones unas bodegas como la de Downton Abbey, vamos vaciándola poco a poco y luego ya veremos.

Otro punto que llama la atención es que la compra online pasa del 12 al 15%, imagino que el peso del 62.4% de no-españoles debe ser increíble ya que en España es del 1%.

Y hay más pero creo que con estos dos “datos” es más que suficiente para considerar este bienintencionado estudio muy poco relevante. Una encuesta es algo más serio, con su metodología y su “cocina”, y esto no pasa de ser un amplio panel de consumidores muy alejados de la media. A ver si se publica completa y podemos saber algo más.

La alternativa on line

Otra semana más y aquí seguimos aunque la situación del sector es cada día menos tranquilizadora. Los datos que van saliendo de la Federación Española del Vino o de otros organismos seguro que José Luis Murcia los analiza mejor que yo, pero reflexionar sobre ellos es obligación de todos.

En la ¿pasada? crisis de origen financiero el canal Horeca sufrió un duro varapalo, las ventas en hostelería bajaron, el regalo de empresa por Navidad se redujo de manera drástica y el sector reaccionó abriéndose a la exportación. Bien es cierto que con una política de excelente relación calidad/precio o de precios bajos, cada uno que se apunte al término que quiera.

El pozo en el que estamos ahora ha aparecido de manera más abrupta y es mucho más profundo. El sector Horeca en términos de volumen o de facturación representa entre el 50 y el 75% del sector, no hace falta ser preciso con las cifras para ver que ha pasado de ser el canal principal a “cero patatero” de un día para otro. Las botellas que quedaron medias en la nevera del bar ahí siguen su melancólico deterioro.

De repente todos hemos vuelto la mirada a la venta “on line” como si fuera la panacea. Pero representaba un 1% de las ventas de 2019 y es imposible que de repente tape la vía de agua abierta por el boquete del canal Horeca. Yo mismo no había comprado nunca “por internet”, lo estoy haciendo y de paso he echado un vistazo a lo que hay. Mi experiencia que es la de un novato en este canal:

Las grandes tiendas virtuales son un lío o vas buscando un vino determinado o acabas perdido y desistes.

Compra directa a bodega; pues hay todo unas tienen tienda y sólo puedes comprar cajas de seis de la misma referencia, o estuches enfocados a regalo con el consiguiente sobrecoste, ideal para los que van a tiro fijo; otras ofrecen la posibilidad de ir comprando por botellas y te puedes preparar un buen lote para el fin de semana; algunas ni ofrecen la posibilidad de comprar. También hacen descuentos, ofertas #YOMEQUEDOENCASA, vaya que es entretenido y rápido.

Luego viene el tema de los datos, tienes que rellenar un formulario que suele ser un tanto pesado pero tampoco es tanto. Después los portes, los hay gratis –o con descuento- a partir de cierta cantidad y no suponen un sobrecoste si pasas de los 50€ en el pedido; el paso posterior son los plazos, el más corto que me he encontrado han sido 48 horas, otras se tomen una semana, los hay intermedios; pero nadie te asegura nada pues hay productos prioritarios en esta situación. Aquí depende de lo paciente, o previsor, que seas.

También he buscado a los distribuidores de hostelería de la ciudad donde estoy y de otras próximas, pues bien están desaparecidos, no hay web, no hay compra directa…están desaparecidos en el ERTE quién sabe si muertos.

Al final a lo que íbamos, visto lo visto hacer un “traslado” del canal Horeca al “on line” de manera masiva es creer en los Reyes Magos. Entiendo que este toro nos ha venido grande a todos pero el canal Horeca, y con él muchas bodegas, no han explorado la posibilidad de aprovechar su red de reparto para cubrir la demanda de una clientela que busca vinos de proximidad y que los lineales del “súper” no puede satisfacer.

Paisaje durante la batalla

Continuamente se está recurriendo al lenguaje bélico para referirse a estos tiempos de confinamiento, frenazo a las actividades económicas y esfuerzo atroz por los profesionales que cuidan de nuestra salud, de la seguridad y el abastecimiento básico.

Así pues, no está de más dar un repaso a la situación. Todo esto comenzó en China con los almacenes llenos de vino para celebrar su Año Nuevo, ese stock lo tienen que digerir. Por tanto, ventas a la baja.

USA por las tasas ya era un problema, ahora es un problemón. Con el extravagante Trump al frente anda en año electoral y con diferencias entre sus estados; es totalmente impredecible, nunca para bien. Reino Unido con sus pubs y restaurantes cerrados también está mal, aunque es un gran consumidor de vinos en casa y del brexit ni se habla. Tampoco andan para echar cohetes.

¿Europa? Pues hay de todo, cada país va por libre pero siempre dentro de la anormalidad.

Aquí, la gran distribución, que necesita proveedores grandes, está funcionando. En mi entorno alguna tienda de vinos pequeña está abierta, pero en las ciudades grandes ¿quién se coge el coche para ir a comprar unas botellas para el fin de semana? ¿Consecuencias? Las grandes bodegas están funcionando bastante bien, dadas las circunstancias, aunque en algunas zonas se empieza a hablar de guerra de precios, grave error, la necesidad ahoga y puede llegar el ¡sálvese quien pueda!

El canal HORECA está muy mal, repito el canal. Hay que insistir en el distribuidor que reparte -repartía- por los centros de hostelería en ciudades y pueblos vino, cerveza, licores… ¿qué va a pasar si caen en combate? ¿quién va a sustituirlos? Si quedan devastados, las bodegas pequeñas van detrás.

Mal pinta el paisaje durante la batalla, pero peor pinta el que se intuye después.

¿Rectificar o matizar?

Cuando alguien se equivoca en público ninguna de las dos alternativas es buena, pero la segunda siempre es peor.

Todos tenemos derecho a equivocarnos, a veces la buena fe nos puede jugar una mala pasada y hay que solucionarlo en lo posible. El pasado día 23 de Marzo la Federación Española de Asociaciones de Enólogos sacó una escueta nota sobre vino y coronavirus que parece totalmente inocua y sin nada que objetar salvo el último punto. Pero entre la gente hay de todo: bobos, malpensados, aprovechados, analfabetos en cuestiones de vino y salud, listillos de pocas luces y desaprensivos de toda calaña. En estos tiempos de confinamiento y redes sociales hay que ponerse en lo peor. Basta con dos ejemplos, un vídeo que me llegó por WhatsApp y una foto asquerosa “pescada” en Twitter, el primero me lo mandó un amigo del sector del vino en plan ¡qué guay!, la segunda se llevaba un sartenazo en toda regla de otro.

 

Tras este jaleo la FEAE emitió otro comunicado de “aclaración” más extenso, con excusas, a la defensiva y amparándose en la Unión Internacional de Enólogos. Ya era tarde, el daño estaba hecho y sonó a excusas de mal pagador. A la gente nos gusta el morbo en Vinetur se hicieron eco de ambos comunicados, el artículo relativo al primer comunicado lleva casi 400.000 vistas en estos momentos, el que trata el segundo no llega a las ¡4.000!

Si rectificar es de sabios, matizar y justificarse no lo es tanto. Imagino que en la FEAE habrá alguien que les asesore en temas de comunicación, no lo sé. Si no es así ya están tardado.

Para cualquier tema sobre vino y salud está la Fundación para la Invesigación del Vino y la Alimentación (FIVIN)

El primer susto ha pasado

 Y al parecer sin mayores consecuencias. Ayer el Valle del Ebro y su ribera amanecieron blancos, se anunciaron heladas débiles y finalmente llegaron acompañados de nieve y agua que han anulado, o reducido a la mínima expresión, sus daños.

El viñedo se encuentra en una fase delicada, en las zonas de Rioja Oriental y la Ribera Navarra prácticamente brotado y en las zonas más altas en el inicio de la brotación. Sin embargo, aunque el día ha sido invernal, las temperaturas no muy bajas y el hecho de tener un día muy húmedo han ayudado a pasar el primer susto. La fotografía que acompaña, tomada desde Logroño hacia la Sierra de Cantabria, da idea de lo brumoso del día.

Aunque aún sea demasiado pronto, hay  que esperar para poder entrar en las viñas y observar en detalle, ninguna noticia apunta a un daño generalizado. Pero esto es sólo el primer asalto de los muchos que quedan hasta Octubre. Los pronósticos apuntaban a una primavera cálida, de momento no es así. Si el tiempo aclara y vemos desde la ventana días soleados y luminosos, también serán días de amplitud térmica amplia. Ojo con los amaneceres que pueden traer temperaturas peligrosas, pero todos los años es así. El mes de Abril es lo que tiene.

Esta primavera se puede complicar por otro lado, en pocos días comenzará el desniete (espergura, desfollone…) y será necesaria mano de obra con los problemas añadidos de este año, problemas que está sufriendo el espárrago y que pronto sentirá la fruta. Hay que plantearse con quién y cómo se ejecutan esas tareas aplicando todas las medidas necesarias para la seguridad del personal. Ya hay que pensar en ello para evitar problemas y mantener el viñedo en forma, a ver si 2020 nos da la alegría de una excepcional cosecha que nos ayude a sobrellevar tanta desgracia.

¡Bares qué lugares! No volverán a ser iguales

Este pequeño post se publicó en La Gaceta del Vino hace 10 días, no he querido cambiarlo ni dejar de publicarlo en el blog. Desgraciadamente he tenido que cambiar el título y añadir un final que nunca hubiera deseado.

Para que no nos pille el toro nos hemos metido en el burladero y ahora no podemos salir. Habrá ver cómo nos las apañamos para poder seguir con nuestra vida mientras el Miura sigue engallado en el centro del ruedo (nuestra vida).

No son tiempos para frivolizar, tampoco para cortarse las venas, pero para muchos el vino es nuestro medio de vida, nuestro mundo, nuestra pasión; para muchos más es una afición, un gozo, una manera de alegrar su vida, de compartir, de socializar. El puñetero Miura mira a izquierda  derecha hacia cualquier cosa que se mueva mientras escarba en la arena, amenaza con arrancarse de manera violenta… Así que todos quietos.

El consumo “social” lo tenemos mal, en bares, pubs, terrazas está vetado. Ahora nos acordamos de ese camarero atento, del dueño del bar de toda la vida que te pide opinión sobre un vino que acaba de llegarle…Las charlas con los amigos mientras tomas relajadamente, o animadamente, unos vinos y unos pinchos hablando de la divino, lo humano, fútbol, gobierno…

A veces nos han parecido unos pesados o unos plastas, nos hemos quejado de que la copa no era fina, de que tardan en atendernos estando atestados y ahora estamos esperando a que el Miura salga arrastrado por las mulillas para lanzarnos a los bares. Si es que mantienen el puesto de trabajo o el garito abierto.

Una semana llevo sin pisar ninguno y se me está haciendo eterna.

Pero no, no voy a ir derecho al bar. Tengo que ir a mi pueblo a estar una familia desgarrada por el fallecimiento del padre y marido. Uno de mis mejores amigos ha sido corneado por el Miura. Me llamó desde el hospital el pasado jueves, lo que hablamos se queda para mí, la madrugada del sábado falleció. Es difícil asumir que ya no pisaré con él esos bares que fueron plaza de tantos buenos ratos desde nuestra infancia. No volverán a ser los mismos.

Desde entonces estoy tratando de aguantar todo mi dolor y mi rabia.

 

¡NO HAY DERECHO! Santos ¡NO HAY DERECHO!

Innova que algo queda

Estamos en una época en la que la palabra innovación se ha vuelto “totémica”, todo el mundo tiene la obligación de elaborar un vino diferente, original, que dé ruido.

Hace unos años toda bodega debía tener un “vino de autor”, como si el resto fuesen “expósitos”, o un vino icono con el mismo fin pero siguiendo la estela “parkeriana”, mucho color, mucho cuerpo, mucha barrica nueva, poca botella…Al final eran unos concentrados que saturaban a la segunda copa, hechos para conseguir una medalla en un concurso, puntos en una revista o una guía más que para venderlos. Hay que reconocer que había, y hay, grandes vinos en esa línea que han devenido en clásicos.

Hoy hay varias tendencias que alcanzan a todo el proceso de producción y que hacen que el ambiente sea más confuso para gozo de críticos y desconcierto del consumidor de a pie.

Un pequeño repaso.

El vino se hace en la viña, no es cierto, en la viña se hace la uva pero disponer de una materia prima de calidad es requisito indispensable para obtener un vino de calidad. Ya publiqué estas palabras de Denis Doubordieu en 2013, como no las puedo mejorar aquí las dejo.

“Los vinos no se obtienen de la totalidad de la uva. Vinificar es extraer la mejor parte. Se debe ser muy delicado en ese proceso. Y para no perder esa gracia, esa singularidad, es para lo que empleamos la tecnología. Pero no hay que olvidar que los vinos nacen por la vendimia de la naturaleza, no se hacen en la naturaleza. Se ha de guiar a los fenómenos naturales hacia el objetivo que el hombre fija, igual que un jinete guía a su caballo al sitio al que quiere ir sin violentarlo”

El enólogo ha pasado de héroe a villano, tras décadas de lucha para conseguir reconocimiento, homologación profesional y titulación universitaria para dejar de ser el “químico”, Otra vez vuelve a ser el “químico” que con sus productos artificiales lo arregla todo. Demonizado, a veces por los propios colegas.

Las vinificaciones dirigidas han devenido en pecado mortal, hay que dejar que el vino se haga solo y sea producto del poner unas uvas en un recipiente y que la diosa Fortuna o el azar hagan el resto. Será bueno o malo, pero es natural y te lo bebes te guste o no, esté a medio picar o no, sepa a perro muerto o no. El “o no” va porque, obviamente no todos son malos.

La crianza en barrica, en su origen la técnica de estabilizar los vinos de manera –ahora sí- natural, pasó ser una manera de dar sabor y ahora es anatema. Se cría vino en cualquier envase y de cualquier manera. Excepciones las hay  de gran calidad, pero las chapuzas también.

Lo que comenzó –y sigue siendo- un proyecto serio de crianza en aguas submarinas en todas sus facetas, enológica, de marketing, científica, en definitiva empresarial. Ha sido replicado por una serie de proyectos en los que las botellas se sumergen en un río, un lago, enterrados o dónde pille más a mano. Las consecuencias no importan, soy innovador.

Cuando se hace más incidencia en al proceso que en el resultado final hay que desconfiar, salvo que se haga para explicar de manera científica “el cómo, “el por qué” y “el para qué”. Y siempre con una copa en cada mano.

Uno lleva ya años probando vinos innovadores, sirva un ejemplo. En uno de mis sitios favoritos para tomar vinos en Pamplona, El Rincón del Chez en Estafeta, hace unas semanas Juan Carlos me dio a probar un vino blanco, agricultura ecológica, fermentación sin ningún tipo de control, crianza sobre lías en cemento, y acabado en barrica vieja de brandy. Más o menos –recito de memoria- ese era el proceso. El resultado: un vino velado, fuerte reducción y suciedad en nariz, sabor a brandy aguado. Todo muy innovador y original pero sabía a rayos y con los ojos tapados nunca hubiera pensado que estaba probando vino sino un zurracapote flojo.

Si seguimos despreciando al consumidor habitual que pide un criancita y confundiendo al posible nuevo consumidor para conseguir una reseña en un medio de prensa o unos likes en una red social o un ¡oh! de un snob, apañados estamos.

The World is Canning

Quizás no estaba en línea con su esencia, pero en la pasada edición de The Art of Blending Wine se reservó una tarde para un foro especial sobre el envasado de vino en lata. La  expectación y la masiva audiencia dieron fe del acierto.

Bajo el paraguas The World is Canning tres reconocidos expertos abordaron el tema desde diversas perspectivas. En Internet no faltan los artículos sobre marcas, iniciativas de bodegas de diferentes países productores, marketing y mucho escrito generalista. Pero datos y opiniones acreditados pocos. La verdad es que vidrio y corcho están asociados al vino desde siglos y así se han mantenido porque no había alternativa. Los tiempos cambian la técnica evoluciona, no hay que cerrarse a nada siempre que se conserven las características del vino

La primera intervención la llevó a cabo Ana Diogo-Draper, enóloga de Artesa Vinyeards & Winery sobre consejos prácticos desde el punto de vista del enólogo. Abordó los principales problemas que pueden afectar a la calidad del vino en lata: los niveles de SO₂ y Cobre y la degradación del revestimiento de la lata; ambos puedes acabar dando un carácter reductor al vino en el plazo de unas semanas con el concurso de otros metales como Hierro y ¡ojo! Aluminio. De hecho hay fabricantes que piden una muestra del vino para ajustar el revestimiento y evitar migraciones del envase al vino.

Describió el camino enológico desde la fermentación al envasado, si la intención de partida es ponerlo en lata, y los cuidados del proceso final para que sea perfecto. El problema viene si se piensa en este formato con el vino ya elaborado, ahí el enólogo debe elegir un vino que cumpla los requisitos expuestos o tener la posibilidad de corregirlos. Terminó recomendando al enólogo entender profundamente la parte técnica del proceso de “enlatado” y su control de calidad.

Sobre esto, y mucho más, habló Robert Williams, fundador y socio de WiCresearch. Posiblemente el mejor experto y divulgador de la este tipo de envase, al frente de un completo equipo, se extendió sobre historia –recuerdo la lata de vino que me mostró envasada en 1936-, estudios de mercado, tecnología y contactos en USA. Aportó datos sobre el espectacular aumento de productos, bodegas, estados y países que han adoptado este envase en un solo año; así como un completo estudio de mercado de elaboración propia, catas comparativas, etc. cuyo análisis en profundidad se hace imprescindible pero aquí no hay espacio. También se explayó sobre las posibilidades de envasar –máquinas alquiladas, envasado por terceros o con envasadora propia- que hay en Estados Unidos y sobre los problemas que pueden surgir, alternativas, regulaciones…Una visión global de este envase, que no es nuevo, pero que en su opinión no es una moda.

La visión del producto final corrió a cargo de Deborah Parker-Wong profesora de WSET y editora de SOMM Journal. Como todos los americanos no pudo evitar su toque “marketiniano” y comenzó con los vinos, las variedades y envases más comercializados. Este asunto es de interés por su regulación –en trámites de cambio- en USA. A eso siguió una cata de vinos americanos enlatados:

• Sauvignon Blanc “Essentially Geared” blend de tres zonas de California, un vino fresco, limpio, con Carbónico añadido para “levantar” la fruta, vendimia temprana para compensar con el pH un nivel bajo de Sulfuroso.
• Rosado Garnacha “Hogwash Rose” muy pálido, complejo floral y unos toques cítricos brillantes. Espectacular.
• “Bonterra Young Red” blend tinto de seis variedades de cultivo orgánico, vendimia temprana, fermentación en barrica sin maloláctica ni envejecimiento en madera; el resultado es un vino a medio camino entre rosado y tinto, tremendamente comercial pero complejo y vibrante.
• “Head High Pinot Noir” que pretende ser ligero, con un corto periodo de crianza en barrica –pero sin alternativos- mucha fruta roja, poco cuerpo –es Pinot- y algún toque amargo que no es desagradable.
• “Acrobat Oregon Pinot Noir”, otro Pinot mezcla de subzonas y con crianza corta en barrica y “alternativos”, en cata es complejo con un buen balance fruta/especia, más cuerpo, más elaborado y más comercial que el anterior ya que también se embotella en vidrio.

Tuve el privilegio de catar los vinos en copa y “a morro”, cualquier consumidor habitual de vino bebería –sobre todo el blanco y el rosado- directamente de la lata sin problemas, con los tintos cuesta más. También hay que dejar claro que, sin ser vinos exclusivos, todos eran buenos y esta sería la línea a seguir si se quiere consolidar este envase. También que cualquier vino español de menos de 6€ botella se lo debería pensar y algunos más caros también. De menos de 1.50 abstenerse, por favor.